De cacho de ovos a bebês ampulária

Minha primeira ampulária, Nautilus

Olá, aqui é a Juju! Hoje vim ensinar vocês a cuidar (ou descartar se for o caso) do cacho de ovos da ampulária.

Na natureza, a mãe ampulária coloca seus ovos fora da água em algum tronco ou galho, para que os filhotes caiam na água ao nascer. Se os ovos ficarem em contato com a água eles estragam e não nascem. Em um aquário você precisa deixar 5 centímetros de vidro sem água para que ela possa por seus ovos confortavelmente.

Nautilus colocando seu primeiro cacho de ovos

Nautilus colocando seu primeiro cacho de ovos

Dependendo do seu aquário você não precisará mexer nos ovos, eles ficarão ali na umidade do aquário, irão eclodir e os filhores irão cair na água.
No meu caso, e que pode ser o mesmo de vocês, eu não posso deixar os bebês ampulária nascerem no meu aquário principal por vários motivos.
1. Tenho peixes que podem comer os filhotes recém-nascidos (como Labeo frenatus)
2. Meu aquário tem uma parte sem tampa, o que pode resultar em uma infestação de moscas no cacho que mataria os ovos.
3. A água do aquário principal não é ideal para o crescimento dos bebês, pois os bebês são muito mais exigentes com as condições da água.
Então para crescerem, preparei um aquário maternidade bem grande com todas as condições perfeitas para eles, mas primeiro, vamos falar do nascimento.

O CACHO DE OVOS: Para os ovos eclodirem eles irao precisar estar fora da água mas ao mesmo tempo estar úmidos. Então como você vai fazer para eles nascerem?
Retire o cacho do local, com a mão mesmo, se quiser pode usar uma daquelas luvas de latex (de dentista/médico) para ajudar.
Faça isso apenas 24 horas depois da fêmea por os ovos. Antes de 24 horas, eles ainda estão muito moles e você não vai conseguir movê-los sem esmagar tudo, mas também, muito depois, os ovos deixam de ser apenas água e começam a formar os bebês e seria maldade mexer com eles vivos, pois mesmo que você consiga tirar o cacho quase perfeito a mão sempre acaba esmagando um ovo ou outro. Então o ideal para mexer no cacho é 24 horas depois da mamãe os colocar.
O cacho é bem duro, mas a casca dos ovos é muito fina então você VAI acabar quebrando alguns, sem problemas, o cacho tem em torno 300 bebês, vai com fé, e tira eles de lá, vai escorregando pro lado pelo vidro até o cacho se soltar/cair. (Cuidado para não deixar cair na água, se cair retire rápido, os bebês não nascem se o cacho ficar dentro da água.)

Ex. de cacho de ovos com menos de 24horas

Ex. de cacho de ovos com mais de 24horas

ECLOSÃO: Pegue um potinho pequeno com tampa (ex: pote de sorvete) e coloque pouco menos de um dedo da água do seu aquário nele.
Pegue uma esponja comum (nova, limpa e sem químicos) e corte fora aquela parte verde e áspera, deixe apenas a parte amarela macia, recorte a esponja até que fique do tamanho do cacho e colocque ela no potinho, a água deve ficar até a metade da esponja.
Por fim basta por o cacho em cima da esponja, que vai mantê-lo umedecido, mas não molhado.

Cacho de ovos no dia seguinte de sua postura.

Eu sugiro umedecer o cacho uma vez por dia, você pode fazer isso com um borrifador de água (lembre-se de usar sempre a água do seu aquário), apenas uma borrifada leve, não enxarque o cacho de jeito nenhum.

Os ovos devem demorar no máximo 4 semanas para nascer, o meu primeiro por exemplo nasceu em apenas 13 dias, isso pode variar muito de acordo com a temperatura ambiente e outros fatores. Se passar de 4 semanas e não nascer nada, é muito provavelmente um cacho vazio (fêmeas muito velhas, ou muito novas, podem por cachos não fecundados). Com 5~10 dias você já deve notar pontos pretos dentro dos ovinhos. No cacho vazio, esses pontos nunca chegam a aparecer.

De uma olhada nos ovos todos os dias, sugiro olhar duas ou três vezes por dia, porque muitas vezes os filhotes precisarão de ajuda para nascer. Na natureza os cachos ficam presos em troncos fora da água e os filhotes caem na água com a gravidade. Com o cacho retirado do aquário, ele está na horizontal, e os filhotes irão ter dificuldade de sair. Se você olhar pro pote e os filhotes já tiverem começado a sair (ou se o cacho aparentar, de repente, estar molenga, finoe bem transparente, você já pode, com muita delicadeza, tira-lo a esponja, soltar o cacho na agua e ir desfazendo o cacho com o dedo, muuuito devagar para ajudar todos os filhotes a saírem. 

Aqui está um vídeo bem rapidinho que eu fiz mostrando como fazer isso: http://youtu.be/7fJ-ZMqznZs

Evolução do cacho desde o dia que foi posto (esquerda) até o dia do nascimento (direita).

Filhotes nascendo.

E SE EU NÃO QUISER/NÃO PUDER TER OS FILHOTES?
É simples, você tira o cacho do lugar onde a fêmea o colocou, esmaga ele (se como eu vc não tem estômagio pra isso enrrole bem em papel higiênico e esmague-o, ou peça para alguem fazer isso) e descarte-o no vaso sanitário. Nunca jogue-o no lixo! Pois os bebês nascerão e morrerão de fome e desidratação. Os ovos não irão de desenvolver dentro da água como já mencionamos antes, jogar o cacho no vaso sanitário é a opção mais segura de descarte, tanto para os ovos quanto para a fauna de onde você mora.

DICA: Você também pode, cortar o cacho para nascerem menos filhotes. Por exemplo, o cacho contém em média 300 filhotes mas você só teria espaço para 150 ampulárias adultuas. Corte o cacho ao meio, descarte metade e ponha a outra metade para eclosão. No meu caso deixei apenas 1/3 do cacho e nasceram mais ou menos 130 filhotes!

IMPORTANTE: É proibido vender (E doar ampulárias em grandes quantidades), apenas lojas autorizadas pelo Ibama têm essa permissão. Portanto não deixe nascer os filhotes se você não tem espaço para eles.

1/3 de um cacho que cortei.

UM ERRO FATAL: Nunca se esqueça, o COBRE é letal para todos os invertebrados aquáticos! Eu cometi esse erro e matei todos os bebês do primeiro cacho da Nautilus (minha primeira ampulária). Coloquei uma moeda de 5 centavos no potinho da eclosão, para tirar uma foto e mostrar a proporção de tamanho dos filhotes. A moeda de 5 centavos é de cobre e matou todos eles. Então muito cuidado com objetos de cobre na água!

Bebês recém-nascidos

AQUÁRIO DE CRESCIMENTO/ENGORDA: Você vai querer deixar um aquario especial para os bebes já preparado, pois eles são muito sensíveis e BEM mais exigentes quanto ao ambiente e a agua do que os adultos.
Parâmetros do "aquario-berçário" perfeito para os bebês ampulária:

 -70L comportará bem os 300 bebês até terem 2cm! Lembrando que eles chegam a 4, até 5cm quando adultos, se você for manter os 300 bebês precisará de um aquário de no mínimo 100L para todos eles
-OXIGENAÇÃO: Os bebês recém-nascidos ainda não conseguem usar seu sifão para buscar ar na superfície pois este ainda não está completamente desenvolvido, então é nessa fase eles tiram o oxigênio da água, é ESSENCIAL que a água esteja bem oxigenada, para isso basta colocar um compressor de ar com pedra porosa na ponta.
-Filtro: NÃO use filtro no início, pois eles podem entrar nele ou ficarem presos na sucção do filtro e morrerem. Espere até que tenham pelo menos 1cm~1,5cm para por um filtro. Para compensar faça muitas TPAs (trocas parciais de água)
-PH: SUPER ALCALINO (8.0)
-Kh: Basta por uma colher de bicarbonato de sódio para cada 20L de água (incluindo nas águas novas das TPAs) que o kh ficará excelente.
-GH: MUITO DURA. Como a água da minha casa é muito mole, tive q usar um produto para endurecer. Eu recomendo o Replenish da SACHEM, é muito bom mesmo.
-Substrato: Aragonita. A Aragonita é concha triturada, vai fornecer todo cálcio necessário para eles ficarem com conchas bonitas, saudáveis e crescerem beeem rápido. E de bônus ajuda a manter a agua super alcalina.

Bebês com 5 meses

COMIDA: Por fim você vai jogar no aquario, uma ração daquelas de peixes de FUNDO por dia (se quiser que seus bebês cresçam rápido e saudáveis, compre rações de boas marcas). Se tiver restos da comida ainda na manhã seguinte, coloque menos (1/2 ração, pois algumas são maiores que outras). À medida que os bebês forem crescendo, você pode ir aumentando a quantidade de comida.

SOBRE CRUZAMENTOS E CORES: Este aqui é um artigo do site Planeta invertebrados com informações e estudos sobre as cores e variedades das ampulárias, incluindo o resultado de alguns cruzamentos.
Espero que o post tenha sido de alguma ajuda e até o próximo! Bjbj!

Minhas três primeiras ampulárias, cores: Jade, Dourada e Púrpura

Identificando o sexo da ampulária

Casal de ampulárias (comendo cenoura)

Olá, aqui é Juju! Vim aqui mostrar para vocês como identificar o sexo da sua ampulária.
Ampulárias (Pomacea diffusa) são caramujos de agua doce que NÃO SÃO hermafroditas, ou seja para reproduzir, você precisará de um macho e uma fêmea, e para controlar o crescimento da população você poderá separar os machos das fêmeas.
Então vamos por partes:

- Qual é a diferença entre o macho e a fêmea ampulária?
O macho possuí um complexo peniano e a fêmea não.

- Aonde se encontra o complexo peniano do macho?
Ele fica no interior da concha, no lado DIREITO do animal.
(Não confundir com o sifão, que fica no lado esquerdo, o sifão é a maneira que a espécie desenvolveu para buscar ar na superfície sem precisar sair completamente da água, o que é uma proteção, já que fora da água elas ficam vulneráveis sendo facilmente encontradas e comidas por aves)

sifão - no lado esquerdo do animal

- Como identificar o sexo da ampulária de maneira precisa?
Vídeo tutorial para identificação do sexo da ampulária
Assista o vídeo e se precisar leia a explicação mais detalhada a seguir:

1. Primeiro peque o animal com a mão esquerda e posicione seu dedo da mão direita perto dele para que ele possa subir. Animais mais acostumados com o toque irão subir rapidamente, se o seu não está acostumado ele pode demorar um pouquinho a sair da concha, seja paciente e calmo, qualquer movimento brusco que você fizer fará com que ele volte a se esconder.



2. Deixe que o animal suba no seu dedo e deixe que ele se prenda bem antes de prosseguir.

3. Quando o animal já estiver bem preso no seu dedo, com sua mão esquerda vá puxando DEVAGAR a concha do animal para trás, para que você consiga ver seu interior. Faça isso com MUITA delicadeza e calma para não machucar o animal, nem assustá-lo ou terá que recomeçar. Puxe um pouquinho, solte, puxe mais um pouquinho, e vá fazendo isso até que você consiga ver acima da cabeça do animal, dentro da cavidade da concha. Se o animal estiver andando, você pode apenas segurar a concha enquanto ele vai se puxando para fpra, o objetivo é que você consiga ver a cavidade da concha.

 4. Agora basta ver se existe complexo peniano no lado direito da cavidade da concha ou não.

FÊMEA

MACHO

5. Agora que você já sabe o sexo da sua ampulária você poderá impedir o nascimento de filhotes indesejados, ou reproduzi-la, mas lembre-se vender E doar ampulárias é proibido! Apenas lojas com a autorização do Ibama tem essa permissão.

Para quem quer saber mais sobre as ampulárias visite este artigo do Planeta Invertebrados.
E se você quer saber como reproduzir e cuidar do cacho de ovos e dos bebês ampulárias entre nesse grupo do facebook: Ampulárias e caramujos, pois nos arquivos do grupo eu criei um tutorial sobre isso, prometo que em breve esse tutorial estará aqui no blog. ;)
Créditos para minha amiga Mírian Nunes que cria Ampulárias a tempos e me ensinou tudo isso!
Bjbj!

Alimentação natural para seu pet

Indian Ringneck comendo morango

Olá, bom dia! Aqui é Juju. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a alimentação dos nossos pets. O link desse post especificamente é sobre os cães e para cães, mas vou fazer uma notinha importante aqui:
Todo animal merece ter uma boa alimentação, alimentação natural! Se você, como eu, não acredita 100% nas rações, você vai gostar dessa conversa. Na minha opinião é muito difícil que um alimento seco e processado contenha TODOS os nutrientes que um animal precisa, eu acho que a ração é SIM essencial na alimentação do seu pet, afinal nela você encontrará quase tudo o que ele precisa nas quantidades corretas para o dia a dia, e isso é estudado e medido por biólogos, veterinários e estudiosos da área. Mesmo assim, a comida natural, e fresca, contem nutrientes e proteínas que uma comida seca e processada não tem mais. E eu repito, isso vale pra qualquer animal, basta que você estude bem sobre a alimentação natural de cada espécie para saber o que dar de comer ao seu pet.

Eu já tive dois topolinos/camundongos (Mus musculus). A primeira, a Geleia, ganhei quando eu era criança e não sabia de nada, ela comia girassol e ração, e viveu um ano e pouquinho como esperado da espécie. Já a minha segunda, a Rochelle, comia de tudo e mais um pouco, ela tinha disponível a ração o tempo inteiro, para garantir que não lhe faltassem nutrientes, porém duas vezes na semana eu dava para ela: cenoura, brócolis, morangos, arroz cozido (sem temperos!!!) e outras coisas frescas, e uma vez por semana ela comia amendoins e/ou nozes (são muito oleosos então não se deve dar com muita frequência). Moral da história, Rochelle viveu TRÊS ANOS, morreu de muito velhinha. A alimentação faz A diferença.

Rochelle, comendo amendoim

Foto de ratterybrasil.blogspot.com.br

Hoje em dia sou dona da Hemp, uma Indian Ringneck (um psitacídeo da família dos periquitos). Ela também tem uma alimentação bem balanceada. Come ração para psitacídeos todos os dias, mas duas vezes por semana come pimentões, cenoura, brócolis, couve, morango, tomate, nozes, amêndoas, sementes de abóbora e girassol, e por aí vai.
Não deixem de dar atenção à alimentação do seu bichinho, tente se imaginar comendo bolinhas farinhentas duas vezes por dia, TODO DIA! Pois é, desagradável não? Portanto pesquise, estude, pergunte, e alimente seu pet com responsabilidade! ;)

Hemp, comendo tomate cereja

Voltando aos cães! Fiz esse post hoje na verdade porque encontrei uma página do Facebook muito útil e interessante, a Cãolinária. Eles postam dicas, tutoriais e receitas de comidas naturais que você pode fazer e dar para seu cachorro. Eles também postam historias de pessoas que alimentam seus animais assim, o que ajuda você a ver os resultados reais dessa alimentação mais saudável. Então vale a pena dar uma olhada:
https://www.facebook.com/caolinaria?fref=ts
Bjbj!

Foto de facebook.com/Cãolinária

Bom, Bonito e BARATA

Foto de google.com

Olá, aqui é Juju! Vim aqui falar com vocês sobre BARATAS! 
"Mas de estimação Juju?" Siiiim! As baratas comuns são conhecidas como animais sujos, pois vivem no esgoto do ser humano e se alimentam de qualquer matéria orgânica e restos. Também é conhecida como praga pois se reproduz com tamanha facilidade.
Mas estou aqui para falar sobre outro tipo de barata, aquelas comumente usadas como alimento vivo para répteis, anfíbios, aracnídeos e insetos predadores como os Louva-a-Deus. Existem várias espécies de baratas usadas como alimento vivo como a Dubia, a Red Runner,...Mas hoje vamos falar de uma que dá umótimo Pet! A Barata gigante de Madagascar (Gromphadorhina portentosa) em inglês "Giant Hissing Cockroach". O termo "Hissing" é dado por conta do barulhinho que ela faz ao ser molestada ou ao se sentir ameaçada.

Foto de flickr.com/photos/shannonmarlowduplessis

Agora falando apenas sobre a barata gigante de Madagascar:  além de um ótimo alimento vivo por conta da alta taxa de proteína, ela é muito comum como bicho de estimação nos EUA, na China, no Japão, etc. Mas porquê?
(Ótimo sobre a espécie (em inglês): https://www.youtube.com/watch?v=7vjNKxA2CN4 )

BOM:
- As baratas gigantes de Madagascar são ótimos pets, pois são muito CALMAS! Se comparadas com outras espécies de baratas.
- São lentas e mais fáceis de manusear.
- Pacíficas, não mordem, completamente inofensivas para o ser humano.
- Ótimo animal para crianças devido seu baixo custo, necessidade de poucos cuidados e nenhuma de atenção. (Muito melhor que um hamster que precisa de limpeza semanal e atenção, ou um peixinho que precisa de limpeza constante, manutenção, trabalho e dinheiro para manter.)

Kristie Reddick e sua barata - Foto de earthfix.org

BONITO:
- Vamos trocar bonito por interessante já que por pressão da sociedade, filmes, desenhos e por conta da fama da barata comum, você possa considerar a gigante de Madagascar um pouco feia.
- Um animal muito legal para se observar em seu terrário. Assim como peixes em um aquário.
- Seu jeitão devagar facilita e torna muito interessante e fácil observá-la.

Foto de imgur.com

 

Minhas duas baratas, Manga e Sansa

BARATO:
- São animais baratos, vendidos por entre 10,00 a 20,00 reais
- Não te farão gastar fortunas com veterinários
- Precisam de pouquíssimo espaço para viver bem e feliz. Um aquário/terrário de pelo menos 30 litros está bom para duas baratinhas (com tampa bem vedada e entrada de ar). Para terem uma idéia de como é fácil, as minhas viveram durante bastante tempo numa caixa organizadora de plástico de 40 litros, que custou uns 30 reais. (Para ver o tutorial de como montar um terrário com uma caixa dessas clique aqui)
- Precisam de um pouco de água, que você pode disponibilizar em uma tampinha com um algodão molhado
- Comem quase qualquer matéria orgânica! Mas precisam de calcio e proteína. Dê legumes e verduras, de preferência folhas escuras como espinafre e couve, são ricas em cálcio. Dê frutas de vez em quando, elas adoram (você pode dar cascas de fruta que sobram da sua cozinha), e não se esqueça da proteína, a melhor opção é dar ração de gato ou cachorro, pois tem bastante proteína e dura bastante tempo no terrário sem estagar. Mas você também pode de vez em quando dar pequenos pedaços de ovo cozido, presunto, etc, apenas lembre que essas coisas estragam rápido e devem ser retiradas do terrário no mesmo dia no máximo no dia seguinte (com uma alimentação balanceada, variada, natural e fresca irá gerar um animalzinho mais saudável com uma vida muito mais longa, elas vivem em torno de 3~4 anos se bem cuidadas). 

Resumindo:

> disponibilizar o tempo todo ração de gato ou cachorro rica em proteína
> complementar 3 vezes na semana com alimentos frescos e ricos em cálcio e outros nutrientes como: Couve, Espinafre, Pepino, Abobrinha, Abóbora, Cenoura, Frutas em geral.
> lembre-se de trocar alimentos frescos TODO dia para não mofar/apodrecer
- Se você esquecer de dar comida um dia ou dois elas não vão morrer, irão diminuir seu metabolismo para aguentar a espera. Na verdade dizem que elas aguentam até quase um mês sem se alimentar, então se você precisar viajar num fim de semana ou feriado curto, deixe bastante ração e água disponível e vá tranquilo.
- Além da alimentação, água e o terrário, elas apenas precisam de umas toquinhas para se esconderme e se sentirem mais confortáveis
- Se você quiser criar um ambiente mais confortável para elas pode usar um substrato, também muito barato já que não precisa de trocas constantes, eu recomendo os feitos para répteis, ou apenas pó de fibra de côco, que é mais barato ainda, só tome cuidado para não comprar dana com químicos, escolha sempre as marcas 100% naturais.
- Mantenha o terrário limpo (trocando a comida todo dia e retirando as sobras) e você quase nunca precisará trocar esse substrato, em torno de uma vez a cada 3 meses ou mais você precisará trocar esse substrato. Aqui eu não troco nunca pois crio junto com as baratas uns mini tatuzinhos que limpam o substrato, mas disso falaremos no tutorial sobre terrários.


OUTRAS INFORMAÇÕES:
- São animais SOCIÁVEIS,existe até um estudo científico comprovando que baratas podem morrer mais cedo de depressão se deixadas sozinhas. Se for ter baratinhas, tenha no mínimo duas, você vai reparar que ficarão sempre juntinhas, e não irá mudar em nada seu orçamento.
- Se você quer ter uma colônia inteira, exemplo, para criação de alimento vivo para outros animais, também é muito fácil, afinal elas se reproduzem muito fácil, basta a temperatura estar alta (em torno de 28ºC) e o ar estar bastante úmido, para isso você pode usar um borrifador e borrifar água no terrário de vez em quando, mas você só poderá fazer isso se seu terrário for bem ventilado, se ficar muito abafado você irá criar fungos que podem ser prejudiciais para as baratas.
- A gestação da fêmea fecundada, dura de 60 a 70 dias e ela pode dar à luz de 30 a 60 filhotes.
- As baratas fazem a muda de exoesqueleto (ecdise) em torno de 6 ou 7 vezes desde que nascem até chegarem ao tamanho adulto o que acontece em torno de 6 meses. Quando a barata estiver pronta para fazer a muda, você notará uma linha vertical no meio das costas do animal, como se fosse uma rachadura. Você tembém irá notar que ela ficará mais quieta e comer menos logo antes de fazer a ecdise. O ideal é não jogar o exoesqueleto fora, pois elas comem os mesmos aproveitando os nutrientes ainda presentes neles.
- As baratas chegam à maturidade com 5 a 10 meses. O tempo de vida médio de uma barata gigante de Madagascar é de 3 anos.

Crawly e sua dona - Foto de briebrieblooms.com

Naf e Tali, os dois machos da amiga Mírian

LINKS ÚTEIS: Bom, Bonito e BARATA - PARTE2 (Como montar um terrário para sua barata).

The Cockroach Club, um site com mais informações sobre esses animais.

Duas pet baratas gigantes de Madagascar e sua dona, um vídeo fofo e informativo.

Uma pet barata GIGANTE MESMO (da espécie "Giant Burrowing Cockroach").

Colônia de Besouro do Amendoim - PARTE 2

Besouros do amendoim

Olá, aqui é juju! Postei hoje como manter sua colônia de besouro do amendoim da maneira mais simples possível, e agora vou explicar uma maneira mais complexa que permite separar os besouros das larvas para facilitar na hora de catar as larvas e controlar melhor o crescimento da colônia. Esse método é o mais usado pelo pessoal de fora, aprendi ele assistindo vídeos americanos.
Se você ainda não viu o outro post veja pois muita coisa falada aqui será com referência ao post anterior ;) http://jarapetsblog.blogspot.com.br/2014/07/colonia-de-besouro-do-amendoim-simples.html
OBS: Não fui eu que inventei esse sistema, eu aprendi a fazer esse tipo de colônia no YouTube, com tutoriais em inglês, vou deixar no fim do post o link para quem quiser aprender ainda mais.

RECIPIENTE: O recipiente será um gaveteiro de mesa plástico com três gavetas (pode ser apenas duas, mas para um controle melhor sugiro três gavetas), se você só encontrar com duas gavetas, você pode comprar dois iguais de duas gavetas e encaixar um no outro como eu fiz.

Meu gaveteiro - Foto de kalunga.com.br

Vou explicar como esse sistema com o gaveteiro irá funcionar.

1-A primeira gaveta (a de cima) será o lar dos seus besouros. Nessa gaveta nós faremos algumas alterações. Vamos cortar o fundo e vamos substituir ele por uma tela bem fina (a mesma usada para a ventilação no outro post). Você também irá fazer a ventilação nesse sistema, irá cortar retângulo fino na horizontal da parte traseira da gaveta e colar a tela lá (como ensinado do outro post). 
2-A segunda gaveta ficará apenas com as larvas (as larvas que nascerem na primeira gaveta irão cair para a segunda pela tela, lembre-se de usar uma tela fina, para que os besouros não passem, apenas as larvas recém nascidas e os ovos). Nessa gaveta elas irão crescer e engordar.
3-A terceira gaveta pode nem existir, você pode ficar apenas com besouros e larvas, o único problema é que quando as larvas maiores começarem a virar pupa, as outras larvas podem comer a pupa, então se você quer ter um maior controle da sua colônia, e não perder nenhum indivíduo, você pode na terceira gaveta, por as larvas maiores (que são as mais usadas para alimento) que já estarão quase se tornando pupa, e as pupas, quando aparecerem besouros na terceira gaveta, você os passa para a primeira gaveta, recomeçando o ciclo. É bem simples!

Para montar seu gaveteiro você irá precisar de:
- Um gaveteiro plástico com duas ou mais gavetas.
- Uma tela fina (ideal é que seja uma tela de metal pois não suja tanto e é mais fácil de limpar, mas como é muito difícil encontrar, pode ser uma tela de mosquiteiro (poliéster/nylon)
- Tesoura
- Estilete
- Cola quente

Materiais necessários para começar uma cultura avançada

 (Para entender bem o passo a passo veja primeiro o post da colônia simples pois lá tem mais fotos explicativas, infelizmente não tirei tantas fotos da montagem dessa cultura.)

Comece cortando um retângulo fino da traseira de cada gaveta. Depois corte o fundo da primeira gaveta. (Não precisa cortar ele inteiro, pois a armação desses gaveteiros costuma passar por de baixo das gavetas nas bordas, então corte uns dois dedos afastado de cada borda. Depois que a gaveta de cima estiver furada no fundo e todas as gavetas tenham um buraco para ventilação na parte traseira, pegue a tela que você comprou e corte-a meio centímetro maior que os buracos. Depois, cole a tela com cola quente nos buracos, de preferência por dentro (apenas por questão de estética). Por fim coloque cerca de um ou dois dedos de substrato em cada gaveta (para saber mais sobre o substrato veja o primeiro post).

O fundo da gaveta deverá ficar assim:

Como o gaveteiro e o sistema inteiro deverá ficar:

Na última foto dá pra ver que não tem cultura na última gaveta. Eu decidi deixar o meu sistema com apenas duas gavetas mesmo, pois não tenho muito espaço para crescer a cultura então, se as larvas e besouros comerem algumas pupas não será tão ruim assim. Na foto acima eu estava usando a última gaveta para guardar o saco de amendoim cru.

OBS: FORMIGAS! Bom o maior causador de problemas para as colônias de besouro do amendoim e semelhantes como tenébrios, é o ácaro, como eu já mencionei no primeiro post. Porém na minha casa nós temos sérios problemas com formigas (aquelas de açúcar mesmo) elas atacam a ração dos nossos bichos e quem mais estiver na frente, então logicamente elas adoraram essas gavetinhas cheias de amendoim e aveia, portanto, como eu já não estava utilizando a terceira gaveta pro sistema, eu tirei a gaveta e deixei apenas o pé, e coloquei o gaveteiro dentro de uma vasilha com água resolvendo assim 100% o problema das formigas. Semana que vem irei testar colocar vaselina sólida em volta do pé (pois o pote com água é feio, ocupa espaço e evapora rápido), se a vaselina funcionar venho aqui atualizar vocês.
Como meu sistema está agora:

Bom espero que o post tenha sido de alguma ajuda, MAS se nada disso ajudou ou se ficou tudo muito confuso e você entende bem inglês, assista esse vídeo que foi o que me ensinou a fazer isso tudo:
https://www.youtube.com/watch?v=B8M2uessLgM
Bjbj!

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ATUALIZAÇÃO:
A vaselina sólida funcionou!! Se você também está tendo problemas com formigas invadindo sua colônia de besouro do amendoim (ou tenébrios, etc), passe vaselina sólida em volta do pote (uns dois dedos é o suficiente) que as formigas NÃO CONSEGUIRÃO subir, eu garanto! ;)

Vaselina sólida

Passando vaselina no pé do gaveteiro

Gaveteiro livre de formigas!

OBS: No final das contas eu voltei para a colônia simples num pote, que é muito mais difícil de limpas, porém, mais fácil de manter. Essa colônia em gavetas exige que você constantemente fique de olho na colônia para manter cada qual em seu lugar, e eu não tenho muito tempo disponível no meu dia para esse tipo de cuidados, portanto a colônia em pote plástico é agora a minha atual, se quiserem ver como ela está, vejam as últimas fotos da PARTE 1.

Colônia de Besouro do Amendoim

Colônia de Besouro do Amendoim

Olá, aqui é Juju! Gostaria de compartilhar com vocês esse pequeno tutorial que fiz sobre como começar uma cultura de besouro do amendoim. Primeiramente vou apresenta-los à vocês. A larva do besouro do amendoim (Palembus dermestoides) é um ÓTIMO alimento vivo, pois é grande fonte de proteínas e nutrientes. Várias espécies de animais podem se alimentar dessas larvas, desde insetos carnívoros como os louva-a-deuses e escolopendras, até peixes e répteis pequenos. 
Para animais maiores como alguns répteis, anfíbios e peixes de grande porte é recomendado o uso da larva tenébrio (Tenebrio molitor) ou até mesmo o tenébrio gigante (Zophobas morio). 
Fora o tamanho, são todos animais parecidos com mínimas alterações na alimentação (tenébios preferem aveia e ração, já o besouro do amendoim pode viver apenas com o amendoim cru) e na reprodução (as larvas do tenébrio gigante não viram pupa enquanto estiverem no stress da cultura, é preciso separar a larva da colônia para que fique sozinha, só então ela vira pupa/besouro).

Larva, pupa e besouro- Foto de preciolandia.com

Materiais necessários para começar sua cultura

Para começão você terá que comprar o inóculo (pequena porção de besouros e/ou larvas) para iniciar a sua cultura, eles rapidamente irão se reproduzir e começar a gerar novas larvas.

RECIPIENTE: O tamanho vai depender de você, quanto maior o pote, maior ficará sua colônia. Recomendo recipientes de plástico, pois são fáceis de limpar e lavar quando necessário e não retém umidade. Se sua colônia estiver crescendo muito dentro do recipiente você tem duas opções: 1- deixar quieto e esperar que a colônia se estabilize/equilibre (depois de um tempo a colônia irá superpopular e depois se esquilibrar, haverá menos nascimenos e mais mortes até que a colônia se sinta confortável com aquele espaço); 2- passar para um recipiente maior e ir aumentando sua colônia de acordo com sua necessidade.

Para preparar o recipiente onde ficará sua cultura, você precisará de:
- Um recipiente com tampa.
- Uma tela de trama pequena (pode ser de metal, ou aquelas de mosquiteiro de plástico, só não recomendo as de pano/filó pois sujam muito).
- Tesoura
- Estilete
 - Cola quente

Com uma caneta marque um retângulo na tampa do pote e corte-o fora com o estilete

 

Corte a tela meio centímetro maior que o buraco na tampa e cole ela na tampa com cola quente. Isso é nescessário para os animais poderem respirar, você também pode fazer furinhos na tampa com um garfo, faca ou prego, mas quando o recipiente é grande e não dá para fazer mil furinhos a tela é a melhor opção e mais segura para que nenhum animal fuja. (Não deixe nenhum espacinho aberto.)

  SUBSTRATO: Seus besouros do amendoim vão precisar de comida e lugar para se esconder. O alimento principal do besouro do amendoim é o amendoim cru, mas eu particularmente gosto de colocar aveia grossa junto.

Não gosto de usar farinhas nem farelo pois possuem grãos muito finos tornando a limpeza muito mais complicada.

Além da aveia e do amendoim cru, também gosto de colocar um pouquinho do amendoim cru com casca, pois após os besouros comerem o amendoim que tem dentro, as cascas viram esconderijos e as larvas se concentram nelas ficando fácil de catá-las para usar como alimento. Misture um pouco de cada um e coloque no seu recipiente.

Aveia, amendoim cru e amendoim cru com casca

OBS: Antes de colocar substrato e alimento novo na sua cultura, CONGELE-O por 24 horas para esterelizar (evitando que outras espécies de besouro e ácaros venham junto).

ÁGUA: O besouro do amendoim também precisa beber água, então o ideal é você colocar uma fonte de umidade na cultura. Algumas pessoas colocam batata, cascas de fruta, mas eu não recomendo pois elas mofam e estragam muito rápido e tem umidade demais, podendo ocasionar o aparecimento de ácaros na cultura (Os ácaros podem dizimar uma cultura inteira em poucas semanas e é muito trabalhoso sumir com eles, portanto evite ao máximo umidade em excesso na cultura).
O que eu recomendo é colocar uma rodela de cenoura (ou mais dependendo do tamanho da sua colônia), a cenoura não libera tanta umidade mas é ótima para eles roerem e retirarem água. Depois que a cenoura estiver bem seca, tire-a da cultura para não estragar e coloque uma nova. Eu coloco uma rodelinha de cenoura por semana para a minha cultura (essa quantidade pode mudar de acordo com o tamanho da sua cultura).

Besouros comendo e absorvendo água da cenoura

Besouros com a cenoura já quase toda seca

OBS: Note que na foto tem um pedaço de plástico em baixo da cenoura. Isso é para evitar que a cenoura fique em contato direto com o substrato enquanto ela está muito molhada, pois molhar o substrato é deixar a colônia úmida, e umidade de mais = problemas. Dica: Use o próprio pedaço de plástico que você cortou da tampa para isso ;)

MANUTENÇÃO E LIMPEZA: Lembra que eu falei para não utilizar farinha e farelo na sua cultura pois dificulta a limpeza? Pois bem, os dejetos do besouro do amendoim formam um pó fino no fundo da cultura que de tempos em tempos precisa ser peneirado para dar espaço para adição de mais alimento novo e para evitar mal cheiro. Se você usar um substrato mais grosso como aveia e amendoim cru ao peneirar os dejetos você não irá jogar comida fora.
Para peneirar use uma peneira de trama finíssima pois o pó a ser retirado é muito fino e assim você evita perder larvas pequenas junto com os dejetos. MESMO ASSIM sempre sobra no pó muitos ovos e larvas recém-nascidas, então é imprescindível que você incinere todos os dejetos antes de descartar, bote no fogo, pois esses animais não fazem parte da nossa fauna nativa e é perigoso para a natureza descartar ovos e larvas no lixo.

Bom é isso gente, espero que o tutorial seja de alguma ajuda. A maneira como a minha cultura fica aqui em casa é diferente e um pouquinho mais complexa, então na semana que vem postarei um tutorial para essa colônia mais avançada que tenho em casa onde os besouros ficam separados das larvas para melhor aproveitamento e facilidade na hora de catar as larvas. Bjbj!

MINHA COLÔNIA:

Esse sisteminha simples e fácil de fazer serve em qualquer recipiente plástico desde que você consiga cortar a tampa. Lembre-se que quanto maior o recipiente maior ficará sua colônia.

Camada de 2cm de vaselina sólida, em volta do pote para evitar formigas.